Книга: Цифровая фотография. Трюки и эффекты

«Шевеленка»

«Шевеленка»

Если снимок, сделанный исправной камерой с правильной экспозицией в прекрасный солнечный день, получился нерезким и размытым, то виноваты в этом незаметные, не ощущаемые человеком произвольные движения камеры, или, как говорят фотографы, «шевеленка».

Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.

Посмотрим, отчего камера может дрогнуть в руках фотографа.

• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.

• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.

• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.

• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.

Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.

Основное оружие фотографа – все тот же старый добрый штатив. «Обычный» фотограф при съемке «с рук» смазывает кадр на выдержке 1/60 и даже 1/125 секунды. На отпечатках стандартного размера 10 х 15 см «шевеленка» может быть незаметной, но попробуйте увеличить ваш снимок – тут-то она и проявится во всей красе. Следовательно, если вы рассчитываете делать отпечаток большого формата, то штатив вам обязательно нужен. Бороться с «шевеленкой» поможет даже самый простенький монопод.

Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.

Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.

Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.

• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.

• Чтобы добиться короткой выдержки, можно поступить проще, выбрав спортивный режим (Sport/Action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически.

• Камера сама назначит выдержку короче, если увеличить чувствительность матрицы.

При съемке неподвижных объектов «с рук» длительность выдержки не должна превышать 1/30 секунды. Кроме того, полезно знать одно несложное правило, которое фотографы вывели опытным путем: максимальная продолжительность выдержки при съемке «с рук» не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, выраженному в миллиметрах.

К примеру, при съемке объективом с фокусным расстоянием 55 мм (для цифровой камеры эквивалент составит 6–8 мм) «безопасными» будут выдержки короче 1/60 секунды, а если вы снимаете широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм, то для вас будут хороши выдержки короче 1 /30 секунды. Понятно, что при съемке длиннофокусными объективами («телевиками») границы «безопасности» будут гораздо уже – 1/250-1/500 секунды. Разумеется, это правило не абсолютное, ведь многое зависит от усталости рук фотографа, от того, удобно ли держать фотоаппарат, и пр. Но в общем случае этот закон работает.

Научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда автоматика камеры назначает длинные выдержки, обязательно пользуйтесь штативом или в крайнем случае хорошей опорой.

Владельцам камер с зум-объективом следует помнить, что при увеличении дрожание рук и внутренние вибрации камеры сильнее сказываются на итоговом изображении.

Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор с минимальным лагом, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, аппаратная компенсация (стабилизация изображения) и, разумеется, крепкие руки фотографа.

Штатив тяжелый и надежный, кнопки спуска вы коснулись со всей нежностью, а снимок из рук вон плохой. Попробуем предположить, что произошло.

• Чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере кажется объект и тем больше движений объекта регистрирует светочувствительный элемент. Поэтому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив.

• Вы уверены, что фокус был установлен правильно и что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок.

• Убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки, и по возможности освежите в памяти раздел про фокусировку объектива из инструкции к камере.

• Фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узоры.

• Возможно, причина в загрязненности объектива. Очищать его, напомню, нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой.

• Быть может, причина в самом объективе: возможно, он имеет дефекты. Объективы из оптической пластмассы сравнительно быстро (года за два или три) мутнеют. Такие объективы устанавливаются, как правило, в самых дешевых фотоаппаратах.

• Возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим с приоритетом выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть и незаметно, но попробуйте рассмотреть фотографию под лупой! Такие проблемы особенно характерны для недорогих зум-объективов.

Оглавление книги