Книга: Компьютер. Большой самоучитель по ремонту, сборке и модернизации

Часто встречающиеся проблемы

Часто встречающиеся проблемы

Вы купили новую беспроводную клавиатуру, подключили приемник (ресивер, receiver) к порту USB, но клавиатура не работает! Первым делом убедитесь, что ресивер беспроводной клавиатуры виден в Диспетчере устройств. Возможно, у вас какая-то особенная клавиатура, и для ее работы нужно установить драйверы.

Если ресивер виден в списке устройств, значит, нужно проверить аккумуляторы клавиатуры – батарейки. Убедитесь, что вы правильно их вставили (проверьте полярность). Батарейки могут быть вообще разряжены. Попробуйте установить другие. Клавиатура (а вместе с ней и батарейки) могла уже лежать несколько месяцев в магазине. Вполне возможно, что батарейки могли испортиться. Тем более что обычно в комплекте с клавиатурой поставляются батарейки не очень хорошего каче ства. Купите батарейки повышенной емкости (например, 2000–2500 мА), как для фотоаппарата, и вы забудете о них примерно на полгода, а может, и на год – как повезет. Батареек обычной мощности хватает примерно на два месяца.

Если с батарейками все в порядке, то, скорее всего, вы забыли привязать клавиатуру к ресиверу. Прочитайте руководство по вашей клавиатуре – там должно быть написано, как это сделать. Обычно нужно нажать клавишу Connect на ресивере и клавишу Connect на клавиатуре (она может находиться сбоку или с тыловой части клавиатуры).

Причина такого поведения – слабые аккумуляторы. Замените аккумуляторы и заново выполните привязку клавиатуры – проблема исчезнет.

Не пожалейте денег на хорошие аккумуляторы! Именно аккумуляторы, а не батарейки. Аккумулятор – это та же батарейка, но с возможностью перезарядки. Устройство для зарядки стоит примерно 5 долларов. Заряженных аккумуляторов хватит больше чем на полгода. Потом вам понадобится их перезарядить, это займет примерно 10 часов, в зависимости от емкости аккумуляторов и мощности устройства для зарядки. Самые дешевые устройства для зарядки позволяют передавать аккумуляторам 150 мА в час. Следовательно, для зарядки аккумуляторов емкостью 2000 мА нужно примерно 13 часов. Не стоит увеличивать силу тока до 300 мА, даже если зарядное устройство позволяет это сделать, – так вы сократите срок службы аккумуляторов.

Вы подключаете обычную клавиатуру (PS/2), а она не работает. Причина может быть в неправильном подключении (проверьте, возможно, вы подключили ее в гнездо для мыши), в самой клавиатуре или в порте PS/2.

Прежде всего проверяем правильность подключения. Будем надеяться, что вы выбрали правильное гнездо. Затем проверим работоспособность клавиатуры. Попробуйте подключить ее к другому компьютеру (компьютеру вашего товарища, соседа). Если она не будет работать, тогда считайте, что вам повезло, – просто пойдите и купите новую клавиатуру.

Почему повезло, ведь нужно покупать новую клавиатуру? Во-первых, теперь у вас будет новая красивая клавиатура. А во-вторых, если бы клавиатура оказалась рабочая, то вам пришлось бы менять материнскую плату! Ведь это означало бы выход из строя порта PS/2. Хорошо, если материнская плата на гарантии. А если гарантийный срок уже закончился, то нужно менять материнскую плату.

Если денег пока нет, то можно купить USB-клавиатуру. Однако если вы не активировали поддержку USB-клавиатуры в BIOS до выхода из строя PS/2-порта (или вообще ваша BIOS не поддерживает USB-клавиатуры), то USB-клавиатура не будет работать до загрузки Windows. В этом случае понятно, что USB-клавиатура будет временным решением проблемы и все равно рано или поздно придется менять материнскую плату.

Вы купили внешний DVD-RW (подключаемый к компьютеру по USB), а он отказывается работать? Причина может быть в следующем:

• нерабочий USB-порт – попробуйте подключить привод к другому порту. Чуть позже мы разберемся, как бороться с нерабочими USB-портами;

• несовместимость USB-версий – у вас может быть привод USB 2.0, а в системе установлен USB-контроллер USB 1.1. Ничего тут не поделаешь – придется покупать отдельный контроллер USB 2.0, выполненный в виде PCI-платы расширения (см. Приложение 3);

• нет питания – возможно, к USB-контроллеру уже подключено много USB-устройств и на USB-привод не хватает питания. Если с питанием все в порядке, то должен гореть индикатор питания на USB-при воде, а лоток привода должен открываться.

Бывает так, что при подключении еще одного IDE-накопителя (жесткого диска, привода DVD) к IDE-контроллеру, к которому уже подключено одно IDE-устройство, система перестает видеть оба устройства. Причина заключается в неправильном выборе режима устройства master/slave. Подробно подключение IDE-устройств рассматривается в главе 6, поэтому внимательно прочитайте ее.

Загрузка с внешнего USB-привода (или с USB-диска) возможна, только если BIOS поддерживает такой способ загрузки. Если вы не можете отыскать (в этом вам поможет руководство по материнской плате) в SETUP опцию загрузки с USB-накопителя, то ваша система не поддерживает этот способ загрузки.

Что делать? Лично я вижу два способа решения проблемы: загрузка с другого носителя, который поддерживается системой (например, с привода внутреннего DVD-RW), или обновление BIOS. Более приемлемый способ – это загрузка с другого привода. Однако если загрузка с USB – вопрос принципа, то нужно обновлять BIOS. Об этом говорится в главе 17. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь в сервисный центр, где это сделают квалифицированные специалисты.

На материнской плате есть джампер (перемычка), которая называется CMOS Clear (иногда – Password Clear). Вам лень искать руководство по материнской плате, чтобы посмотреть, в какое положение ее нужно установить для очищения CMOS? Намного проще выключить компьютер и извлечь на пару минут батарейку на материнской платы. Да, вам придется установить параметры SETUP заново, но, по крайней мере, вы вообще сможете войти в SETUP.

В предыдущей главе мы уже рассматривали возможные причины такого неудовлетворительного поведения компьютера. Однако еще раз напомню, что причиной может быть разрядившаяся батарейка на системной плате. Ее нужно просто заменить. Цена вопроса – 1 доллар.

Батарейки CMOS должно хватать как минимум на два года. Если батарейка разрядилась слишком быстро, то, скорее всего, вам попалась батарейка, срок службы которой уже давно вышел. При покупке проверьте этот факт. Одним словом, попробуйте заменить батарейку еще раз.

Если другая батарейка тоже быстро разрядится (при условии, что изначально батарейка была годной), то дело в материнской плате. Желательно поменять ее по гарантии, если она еще есть. Гарантии уже нет? Тогда или меняйте батарейки до продажи материнской платы (рано или поздно вы модернизируете компьютер, и старую материнскую плату нужно будет продать), или сразу замените материнскую плату (что немного накладно).

Понятно, что после этого система не запускается. Не повезло. Теперь вам прямая дорога в сервисный центр, где перезапишут микросхему BIOS программатором или вовсе заменят ее (хотя обычно перезаписывают). Важно найти мастерскую, где могут произвести данную операцию, поскольку многие мастерские уже избавились от программаторов, потому что появилась возможность обновлять BIOS без этого устройства. Если вы такой мастерской не найдете, вам придется менять материнскую плату.

Некоторые часто возникающие проблемы с оперативной памятью я систематизировал в табл. 20.2.

Скорее всего, причина в том, что интегрированная видеокарта скрадывает часть оперативной памяти. Например, у вас установлено 512 Мб, видеокарта резервирует 32 Мб, тогда BIOS будет показывать всего 480 Мб.

Встроенные видеокарты обычно довольно слабые, поэтому материнские платы со встроенным видео покупают для бюджетных офисных ПК, удел которых – обработка документов. Исключения могут составить материнские платы nVidia со встроенными видеокартами от nVidia.

Дам несколько советов.

• Если иногда хочется поиграть, но из-за нехватки денежных средств вы вынуждены покупать материнскую плату со встроенным видео, покупайте материнскую плату от nVidia. Встроенная видеокарта ничем не будет отличаться от своего отдельного аналога, кроме отсутствия видеопамяти на борту, – в качестве видеопамяти будет использоваться ОЗУ. В продаже есть довольно неплохие материнские платы с видеокартами на базе чипсета GeForce 7025 стоимостью менее 60 долларов. Довольно неплохая цена, учитывая то, что и чипсет не слабенький.

• Если вы в основном работаете с компьютером в режиме электронной печатающей машинки, то есть работаете с документами, установите в BIOS минимальный размер памяти, резервируемый для видео. Как уже было отмечено, для разрешения 1280x1024 при 32-битном цвете вполне хватит 5 Мб. Вы же установите 8 Мб видеопамяти – про запас. Когда будете играть, установите видеопамяти побольше, например 32 Мб. Больше ставить смысла нет. Ведь в обычном режиме (когда есть отдельная плата) текстуры игры сначала загружаются в видеопамять, потом то, что не помещается, – в оперативную. А у нас видеопамять является «виртуальной» – эта та же самая оперативная память, поэтому особой разницы вы не заметите.

Предположим, у нас есть старая AGP-плата, которую жалко выбрасывать, и новая материнская плата, на борту которой есть AGP-разъем версии 2.0 (напряжение 1,5 В) или 3.0 (напряжение 0,8 В). Если установить старую плату (напряжение 3,3 В) в разъем на новой материнской плате, то это так навредит чипсету, что вы даже увидите небольшой дым из одной из микросхем. Поздравляю, вы сожгли материнскую плату!

Поэтому ни в коем случае не нужно устанавливать старые видеокарты на новые материнские платы! Конечно, из каждого правила есть исключения, например перемычка на материнской плате, позволяющая выбрать напряжение AGP-слота. Но об этих исключениях нужно знать до установки видеокарты в слот, а не после.

Почему один USB-порт работает, а второй – нет? Вот наиболее вероятные причины:

• у компьютера есть несколько корневых концентраторов usb. У каждого концентратора два usb-порта. На каждый концентратор можно подать питание в 500 мА. Обычно USB-устройство требует питания в 100 мА, но иногда встречаются более прожорливые экземпляры. Если вы подключили к первому порту устройство, которое вытянуло больше 400 мА, то устройство, подключенное ко второму порту, работать не будет;

• сбой драйвера. Откройте Диспетчер устройств, удалите все корневые концентраторы USB, а затем перезагрузите компьютер;

• порт вышел из строя – тут особо комментировать нечего. Если вам нужен еще один порт (а он сгорел), купите USB-концентратор (желательно покупать концентратор с отдельным питанием) и подключите его к работающему USB-порту. В итоге вы получите 3–5 рабочих и свободных USB-портов.

В системном блоке может быть как минимум два вентилятора – вентилятор процессора и вентилятор блока питания. На мощных системах вентиляторов может быть побольше, например дополнительный вентилятор в корпусе компьютера для охлаждения материнской платы, вентилятор видеокарты, вентилятор жесткого диска.

Рано или поздно один из вентиляторов начнет издавать не совсем приятные звуки, похожие на металлический скрежет, – пока не раскрутится. Или просто будет шуметь больше положенного на протяжении всей работы компьютера.

Не спешите покупать новый вентилятор. «Виноватый» вентилятор просто нужно смазать. Меня «доставал» вентилятор блока питания. После включения питания он мог шуметь несколько минут, пока не приходил в норму. Но моего терпения не хватило. Вот что нужно сделать, чтобы привести его в чувство:

• снять блок питания. При этом его совсем не обязательно отключать от материнской платы. Хотя если вам неудобно (например, системный блок находится под столом), то, конечно же, лучше отключить его от системной платы – так будет проще;

• затем разобрать сам блок питания. В этом нет ничего сложного – его крышка крепится на четырех болтах;

• после этого открутить вентилятор блока питания. Он тоже крепится на четырех болтах. Провода питания вентилятора припаяны к плате блока питания, поэтому будьте осторожны – если вы оборвете их, то придется взять в руки паяльник;

• снять защитную наклейку вентилятора. Под ней, в самом центре, будет резиновая (или пластмассовая) заглушка. Снимите ее;

• вы увидите шток вентилятора. Вот его и нужно смазать (рис. 20.1). Не перестарайтесь – достаточно несколько капель! Для смазки лучше всего применять масло, которое используется в швейных машинах, – стоит копейки, и купить его можно в любом хозяйственном магазине. Можно даже использовать автомобильное масло, если вам не жалко купить целый литр масла для того, чтобы использовать всего несколько капель. Правда, я заметил, что для вентиляторов полусинтетическое автомобильное масло подходит меньше (вентилятор довольно быстро начинает шуметь снова – через несколько месяцев). Вероятно, дело в плотности масла;

• после смазки вентилятора нужно закрыть шток заглушкой и произвести сборку в обратном порядке.

Остальные вентиляторы смазываются аналогичным образом. Конечно, попадаются и необслуживаемые устройства, которые нельзя смазать (нет заглушки под наклейкой). В этом случае придется покупать новый вентилятор.

Причина шумной работы привода CD/DVD – дисбаланс. Для устранения шума проверьте, надежно ли закреплен привод в корпусе. Если шум не исчез, установите системный блок на ровную поверхность. Вот и все.

Но иногда причина шума – это сами диски. Они могут быть просто-напросто кривыми. В этом случае лучше их не использовать, иначе такой диск может разлететься внутри привода, и тогда вам придется покупать новый привод.

Артефакты – небольшие искажения изображения на экране. Они могут появляться в любом месте экрана, причем предсказать их появление невозможно. Некоторые пользователи думают, что компьютер «поймал» вирус и это его безобразия.

Но причина появления артефакта – отнюдь не вирус (хотя лишняя проверка на вирусы компьютеру не повредит). Причина появления артефактов – драйвер или сама видеокарта. Прежде чем грешить на драйвер, просто вытащите видеокарту и установите ее заново (конечно же, при выключенном компьютере). Если артефакты не исчезнут, откройте Диспетчер устройств и удалите видеокарту, перезагрузите компьютер и заново установите драйверы видеокарты. Не помогло? Тогда, скорее всего, нужно менять видеокарту.

Данная ситуация уже была описана в главе 11. Напомню, что причиной была «криво» установленная видеокарта. Нужно было извлечь и установить ее снова.

Мерцание (пусть и чрезмерное) – это не неисправность, а особенность работы CRT-монитора. Чтобы уменьшить мерцание, нужно установить большую частоту обновления экрана (рис. 20.2).

Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите команду Свойства. В появившемся окне перейдите на вкладку Параметры и нажмите кнопку Дополнительно (рис. 20.3). Затем перейдите на вкладку Монитор и установите частоту обновления экрана. Желательно установить частоту 85 Гц (или выше), но она не всегда поддерживается монитором. Например, мой старенький монитор не мог работать на частоте 85 Гц при разрешении 1280 Х 1024. Чтобы установить 85 Гц, пришлось понизить разрешение до 1024 x 768. Имейте это в виду.

Вы купили новый жесткий диск емкостью, скажем, 200 Гб, а система сообщает, что его емкость всего 32 Гб! Не спешите ругаться с продавцом. Скорее всего, у вас старая версия BIOS, которая видит только первые 32 Гб. Прочитайте руководство по жесткому диску (очень часто рекомендации по его установке наносятся на наклейку на корпусе жесткого диска) – обычно нужно установить определенным образом специальный джампер, и тогда жесткий диск можно будет использовать на компьютерах со старой версией BIOS. Если же такого джампера не наблюдается, то придется обновлять BIOS – другого выхода у вас нет.

Оглавление книги