Базовая электронника в моддинге

Автор статьи: Druno

Сайт Автора: modding.nm.ru

E-mail Автора: druno @ mail . ru

Дата публикации: 25.06.2005

Базовая электроника для Моддера.

Статья написана с использованием статьи Metku (в основном оттуда я взял пару картинок и то, только для первой части инструкции).

Вот сижу я тут... думаю... от идей начинает распухать голова. Десятки схем одновременно крутятся в голове... Вот и решил я их сюда выложить, пока сам их не забыл...

В этой статье  я расскажу об электроники и ее применении. Постараюсь объяснить все досконально, из расчета на непродвинутость некоторой части населения:((  Истинные знатоки могут переходить сразу к концу доки…

Итак… приступим…

Первое, о чем я хотел бы написать, это о том, как сделать, чтобы вентилятор меньше гудел…

Это делается 2-мя способами:

1)      надо его смазать

2)      надо понизить на нем напряжение

(!!!) ВНИМАНИЕ: При понижении напряжения уменьшается скорость вращения кулера (что, естественно, снижает издаваемый шум) И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, СНИЗИТ ПОТОК ВОЗДУХА… Что может пагубно отразиться на температуре на процессоре..

На первом способе я подробно останавливаться не буду, так как он не относится к этой статье, скажу лишь, что под наклейкой на кулере бывает дырочка:)))) в которую нужно капнуть немного масла (можно машинного, но ни в коем случае не подсолнечного!!!)

О втором способе я расскажу побольше:)) Понизить напряжение можно двумя способами:

Во-первых: можно в цепь питания впаять резистор (формулы для расчета чуть позже), или можно получить 7 вольт прямо с блока питания.

Обычный кулер работает от 12 вольт. Для получения 7 нам надо перепаять один провод питания, а точнее черный от кулера к красному на молекс-разъеме (красный от кулера оставляем вместе с желтым на молексе).

Схема питания молекс-разъема:

Так у вас был подключен кулер:

А так его надо подключить, чтобы понизить на нем напряжение питания с 12 вольт до 7.
 

А теперь на арене цирка… резисторы... :))) 

Резистор – это такая штуковина, которая понижает напряжение… В народе также известен, как резюк, бочка, сопротивление… Бывает постоянный (сопротивление его постоянно) и переменный (сопротивление можно менять в некоторых пределах).

С резюками вам предстоит столкнуться при подключении светодиодов. Так что читайте внимательнее… 

  1) Резистор подключен последовательно со светодиодом.

Ток обычного светодиода ~ 20 миллиампер = 0,02 ампера. Допустим напряжение питания диода равно 1,6 вольта, а напряжение общее – 5 вольт. Тогда мы сначала рассчитываем, какое падение напряжения должен обеспечивать резистор 5в-1,6в=3,4в. А далее по закону Ома рассчитываем номинал резюка: R=U/I=3,4в/0,02 А =170 ом. Теперь ищем ближайший заводской номинал, и смело его покупаем. В принципе всегда есть номинал, отличающийся от заданного не более, чем на 5 %, надо только хорошо поискать. Например тут ближайший – 180 ом…

2) Последовательное соединение 2-х диодов и резистора:
 

Тут принципы все те же самые, но только надо учесть, что теперь резюк должен обеспечивать меньшее падение напряжения (а именно, 5в - 1.6в - 1.6в = 1.8 вольт).

По закону Ома: R= U/I= 1.8в / 0.02 A = 90 ом. Ближайший заводской номинал: 82 ома. 

  3) Параллельное соединение диодов с одним общим резистором.
 

Принципы опять же прежние… Только теперь у нас напряжение питания 12 вольт. Напряжение питания диодов 1,6 вольт, зато сила тока стала в 3 раза больше.

0,02 A + 0,02 A + 0,02 A = 0,06 Ампер

Итак, падение напряжения: 12в – 1,6в= 10,4 вольта..

По закону Ома: R= U/I = 10,4в / 0,06 А = 173 ома. Ближайший номинал: 180 ом. 

Ну с формулами разобрались… Надеюсь понятно объяснил… Перейдем к следующему разделу.

 Соединения резисторов: 

1) последовательное (пригодится, если не найдете необходимых резюков, но в наличие будут другие, с меньшим номиналом).
 

При последовательном соединении номиналы резисторов просто складываются…

150 + 150 + 250 = 550 Ом. 

2) параллельное (пригодится, если не найдете необходимых резюков, но в наличие будут другие, с большим номиналом, чем необходимо).

Тут считать сложнее…

 Rсреднее = 1 / ( 1/150 + 1/150 + 1/250) = ~ 57.69 =~ 58 Ом

 С резисторами все… Где-то прогу видел, которая по номиналу (сопротивлению) показывала, какие полосочки (и их цвет) должны быть… Если не забуду, то в конце статьи дам ссылочки…

 Питание светодиодов:

 Ну тут все понятно: длинная нога – плюс, соответственно, короткая – минус…
Обычное напряжение питания:

Цвет	Напряжение
Красный	1.6 в
Зеленый	2.1 в
Желтый	2.1 в
Оранжевый	2.5 в
Голубой	4-5 в

Вроде наглядно объяснил…. Теперь перейдем ко второй части статьи… Итак-Бэйбасы… 

Part 2: BayBus 

Итак… приступим.. Что же такое бейбас? Это ни что иное, как набор кнопок/тумблеров, прикрепленных в одном месте:))) Этими переключателями управляют вентиляторами. Бейбасы бывают нескольких типов:

1) On-Off – таким включают и выключают вентилятор. Просто либо подают на него напряжение, либо нет.

2) 12в-Off-5в – а вот этот тип поинтереснее: тут либо вентиль выключен, либо работает в полную мощность (от 12 вольт), либо от 7 вольт (что существенно снижает шум)

3) Off-5..12 вольт – и, наконец, самый интересный: бейбас с регулируемым напряжением. Он даже имеет свое название: Rheobus.

Сейчас я вам расскажу, как я делал свой бейбас 2-го типа…

Начнем-с… Главное – все надежно закрепить…

Для изготовления нам понадобятся:

1) Салазки (на них мы будем все крепить)

2) Провода (как же без них:)))
 

3)Клеммники (к ним в последствии будут подсоединяться вентиляторы)
 

4) Светодиоды (возьмем разных цветов: одни будут показывать, когда вентиль работает от 12 вольт, а другой – когда от 7в)

 

// все это вы можете купить у меня в магазине (http://modding.nm.ru/shop.html :))

5) Еще нам понадобиться клей, паяльник, мелкие шурупы, нож, тумблеры (aka переключатели).

6) Ну, и самое главное: прямые руки…

Для начала решите, сколько вентилей надо коммутировать (включать и выключать).

Для 4-х штук надо сделать 4 пары выходных контактов (т.е. поставить 2 четырехпозиционных клемника). Крепим их шурупами и клеем к задней части салазок (рекомендую перед тем, как вкручивать саморезы, просверлить дырки чуть меньшего диаметра, чем шуруп). Далее сверлим дырки на лицевой панели салазок. Придется делать 4 пары дырок, в каждой из которой о 3 дырки (верхняя для диода, который будет показывать 12 вольт, средняя – для тумблера, и, наконец нижняя – для диода с 7 вольтами). Далее все соединяем вот по такой схеме:

 На схеме: голубой диод указывает на 12 вольт, красный – на 7в. М – это кулер.

Тумблер соединяет при воложении "вверх" центральный левый контакт с левым верхним (соответственно центральный правый с правым верхним, при этом левые контакты и правые между собой никак не соединены) Либо при нижнем положении тумблера он соединяет центральный левый с левым нижним (соответственно и центральный правый с правым нижним). А при среднем положении тумблера он ничего ни с чем не соединяет:).

R1 и R2 посчитайте сами, зависит от напряжения питания диодов (формулы вверху)

Если руки растут откуда надо, то в результате у вас должен получиться крутой бейбас типа моего (фоток опять нету, так как фотик пока никто не принес… могу сказать лишь, что выглядит офигенно:)

Теперь коротко расскажу про схему первого типа. Коротко, потому что в ней все то же самое… только дырок на лицевой стороне надо сверлить 2… Схема такова:

Ну, вроде статью закончил:)) Если будут добавления, то я их непременно выложу…

А теперь ссылка на програмку, которая определяет номинал по цветовым меткам. Rezistor.

И таблица, для тех, кто с прогой не разберется... (Прислана посетителем этого сайта с ником Dimidrol, за что ему огромное спасибо.)


Таблица №2, найденная мною неизвестно где... Авторство не известно..